早いってばっ！！！＠Jウォール
↑ 早く登っておいでよ。
・・・相変わらずいいように遊ばれる黒と茶。
いつか動物愛護団体からクレームが来そう・・・・・。
本日ボルダートレ＠Jウォール
またおーじに新しく課題を作ってもらう。
105度壁。
核心は遠いガストンを保持して止めるんじゃなくて、体重移動でガストンに体を預けるムーブ。
遠いガストンなので、両手に均等に保持力がかかると動けなくなる課題。
その前と後ろのムーブを確実にしておいて、打って打って打ちまくっていたら、だんだんガストンの体重移動が楽になってきて、RP♪
わーい♪
初めて姑息なムーブに逃げずに、正当なムーブでおーじ課題3級が登れたぞ～♪
そんで115度壁。
1箇所悪いホールドが出てくるポケット系課題。
私の悪い癖の、「取って、保持して、固めて、次を取りに行く」のムーブで行くと行き詰る課題。
2手、3手先の動きに繋げるムーブで行かないと途中で止まってフォールしてしまう。
核心の悪いホールドで固まるので、動きが止まらないようにおーじが「そーれ♪」・・・と掛け声をかけてくれるのはいいんだけど、早すぎるっつーのっ！！！
つんのめって落ちちゃうでしょっ
これは次回に持ち越しです。
ロクスノ買って、兄ちゃんにCD借りて、早くお家に帰って、読みたいし、聞きたいし♪
本日も楽しいJでした。
本日のメモメモ。
「途中に1個悪いホールドがあったくらいでめげてたら、そこで終わり。
前後のムーブで処理すればいいんです。
保持できないから登れないんじゃなくて、
ムーブができないから登れないんですよ」
↑ なるほどっ。
確かに私のボルダーは「一手出して保持して固めて次に出」しているから遅いんだよね～。
3手先に向かってのムーブなら、悪いホールド持ってる時間も短いし、体はすでに次に向かって動いてるから、ストレスも少ないかも。
課題は「保持」から「ムーブ」へ・・・・・だな。